Тенденциите, които ще оформят красотата и уелнес през 2025 г.

1/ Експресно превантивно уелнес

Здравните центрове, предлагащи цялостни технически прегледи на тялото, не са нищо ново; новото е, че един разумен, бърз и превантивен подход към благополучието – който може да се направи по време на обедната почивка – става все по-достъпен и – ако се съди по списъка с 40 000 чакащи за Neko Health Body Scan – търсен. „Изисква се да направите технически преглед на колата си, но когато става въпрос за тялото ви, често се налага да се развалите, преди да посетите лекар“, казва Ялмар Нилсоне, който, заедно с основателя на Spotify Даниел Ек, е съосновател на Neko Health, която предлага цялостен здравен преглед и резултати на място в клиниката си в Мерилебон само за един час.

Чрез собствения си софтуер и най-съвременни инструменти, Neko Health Body Scan използва повече от 70 сензора, термокамери, лазери и радар, за да събере 50 милиона вътрешни и външни данни от пациент само за няколко минути. Те от своя страна разглеждат всичко – от бенките по тялото ви и тяхната склонност към рак на кожата до рисковите фактори за сърдечни заболявания и диабет. Интересното е, че през първата година на сканиране 14,1% от пациентите на Neko (на възраст от 33 до 79 години, никой от които не е бил наясно с каквото и да е състояние преди посещението си) са се нуждаели от медицинско лечение, а за 1% това е било потенциално животоспасяващо.

2/ Неоткриваеми инжекционни препарати и скрита хирургия

Годината на пика на слепотата от филъри, 2024, отбеляза ясна негативна реакция срещу прекомерната употреба на инжекционни препарати и в началото на годината се носеха слухове, че ще има завръщане на лифтинга на лицето. След това, когато Линдзи Лоън, Кристина Агилера и Деми Мур излязоха една по една с лица, които сякаш бяха изсъхнали от десетилетие, но не показваха очевидни признаци на инжекционни препарати, същата тази мелница от слухове се разрази, спекулирайки за възхода на дълбокия лифтинг на лицето – хирургия, пионер в Ню Йорк, за която доскоро рисковете сякаш надвишаваха ползите (и която никоя от споменатите звезди не е разкрила, че е имала).

„Дълбокият лифтинг на лицето не е нов – съществува отдавна“, обяснява консултантът пластичен хирург Нора Нюджънт. „Но наскоро стана популяризиран, отчасти защото е добра техника, която е подобрена и усъвършенствана.“ Процедурата включва плъзгане под така наречения SMAS (повърхностна мускулоапоневротична система) или „поддържащ“ слой на кожата и работа върху слой отдолу, който се намира над нервите, контролиращи движенията на лицето.

В миналото това е било свързано с по-висок риск от увреждане или нараняване на нервите, отколкото стандартния лифтинг на лицето. Но обучението и нюансите за това къде се „плъзгате отдолу“ и в която правите лифтинг, водят до това повече хирурзи да практикуват дълбокия лифтинг (за Нюджънт това е нейният предпочитан метод). Защо? Той идва с по-естествено изглеждащ, по-малко стягащ ефект, който ще се задържи около десетилетие и, обратното, ще доведе до потенциално по-малко синини и време за възстановяване. „Имам все повече пациенти, които питат за дълбоките лифтинги на лицето“, казва Нюджънт, която обяснява също, че процедурата работи добре с хирургическа интервенция на „дълбока шия“.

Макар че хирургията очевидно не е за всеки, има общо настроение за естетична работа, което е незабележимо, за което естетическият лекар Софи Шотер предлага нова практика, използваща богата на тромбоцити плазма (PRP) на пациента като филър. „Извличаме и обработваме термично собствената кръв на пациента и само тя се инжектира отново“, обяснява д-р Шотер, което означава, че това, което се поставя под кожата, е 100% естествено. „Въпреки че това не може да направи всичко, което филърът може – например, няма да може да промени формата на челюстта ви – мисля, че е страхотно за тези, които имат само малка загуба на обем, за регенерация на кожата и мисля, че ще промени играта за всеки, който иска обем около очите; ще се превърне в отличен вариант за слъзния канал“, казва тя.

PRP е също така, както обяснява консултант-дерматологът в Montrose London д-р Джонатан Кентли, форма на „регенеративна дерматология“, за която се очаква да се разрасне през 2025 г. „Това се фокусира върху използването на техники за възстановяване и възстановяване на нормалната функция на кожата с напредване на възрастта“, казва той. „Освен богата на тромбоцити плазма, регенеративните техники включват екзозоми и полинуклеотидни инжекции, всички от които работят за възстановяване на нормалната функция на кожата ни, като гарантират, че остаряваме възможно най-добре, като същевременно изглеждаме естествено.“

3/ Лятото на минералния слънцезащитен крем

„Слънцезащитните продукти на минерална основа определено са във възход и ще бъдат много популярни през 2025 г.“, казва Боби Браун, основател на едноименната ѝ марка и Jones Road, и двете от които рекламират грижата за кожата като ключов компонент за грима, който изглежда най-добре. „Минералните слънцезащитни продукти са чудесни, защото съдържат „чисти“ съставки, но също така са много ефективни.“

Минералните, понякога наричани още „физически“ слънцезащитни продукти, са тези, които използват съставки, които се намират върху кожата и буквално блокират навлизането на UV лъчи, за разлика от химическите слънцезащитни продукти, които се абсорбират от кожата, за да абсорбират и разградят UV лъчите.

Консултантът дерматолог Мери Сомърлад е съгласна, че движението за чиста красота допринася за възхода на минералните слънцезащитни формули. Тя обяснява, че „по своята същност това движение изключва редица съставки, открити в традиционните химически слънцезащитни продукти“, някои от които се твърди, че причиняват дразнене на кожата или влошават обривите – но все още няма солидни данни в подкрепа на това. И като продължение на този съзнателен подход, „съществуват и опасения относно потенциалното въздействие на някои съставки, открити в химическите слънцезащитни продукти, върху морската среда“, продължава д-р Сомърлад. Оксибензонът, например, е забранен в Хавай и щата Флорида, наред с други територии, поради екологични проблеми.

И така, защо не винаги сме използвали минерални слънцезащитни продукти? Досега (и до известна степен все още) минералните слънцезащитни продукти не са били особено лесни за употреба; те могат да бъдат гъсти, мазни и да оставят бял оттенък. Но миналата година това започна да се променя, като The Silk Sunscreen на Tatcha е забележителна еволюция на минерала; течност на основата на цинков оксид, която е лека – и е удоволствие – за нанасяне, но се усеща плътно, когато е върху кожата, и не оставя следи. Освен това е безопасна за рифове.

„Подобрените формули правят минералните слънцезащитни продукти по-козметично приемливи“, казва д-р Сомерлад, нещо, което в миналото – особено за цветнокожите жени – е било проблем. „Впечатлена съм от някои 100% минерални слънцезащитни продукти, които използват не-нанотехнология [което означава, че не проникват в кожата и са по-безопасни за морските обитатели], като същевременно правят много атрактивни формули без бял оттенък. Bloomeffects Tulip Dew Shield and Glow е най-добрият ми минерален слънцезащитен продукт в момента – той е наистина хидратиращ и ефективен слънцезащитен крем (SPF50) с елегантен, сияен завършек.“

4/ Възходът на технологиите за врата и деколтето

Шията, а по-късно и деколтето, отдавна е устойчива на подмладяващи процедури; това е проблемна част от тялото, където кожата е по-тънка, има по-малко мастни жлези и като цяло е трудна за въздействие. Но това е на път да се промени. „Това е наистина вълнуващо“, ентусиазира се д-р Шотър. „2025 г. ще пожъне плодовете на последните проучвания, проведени, за да помогнат на практикуващите да разберат оптималното дозиране и техниките за инжектиране на ботулинов токсин (ботокс) във врата.“

За да е ясно, макар ботулиновият токсин да се прилага във врата от известно време, няма ясни насоки относно най-добрите практики и следователно най-добрите възможни резултати. „Сега тези нови проучвания доведоха до протоколи за инжектиране, основани на доказателства (като тези, които вече съществуват за горната и долната част на лицето), които ще означават много по-добри крайни резултати“, казва д-р Шотър.

Освен това, локалните продукти, специално разработени за шията и деколтето, започват да дават резултати от следващо ниво. Експертите от индустрията все повече настояват за The Elevator на Trinny London, пълен с пептиди, наред с патентована технология, която помага за възстановяване на връзката между слоевете на кожата, които работят заедно за повдигане, стягане, изглаждане и стягане. Новост от Gatineau, междувременно, е формула, която комбинира мощни растителни екстракти с водорасли и хиалуронова киселина (HA) за кожа, която в клинични изпитвания е доказано, че изглежда по-силна и по-стегната. По подобен начин новият крем CellLift за шия и деколте на Cellcosmet, формулиран с пептиди – единият от които имитира замразяващия ефект на ботокса – както и мултимолекулна HA, беше подложен на строг тест и беше доказано, че драстично намалява дълбочината на бръчките.

5/ Целенасочен парфюм

Преди няколко години идеята за невронауката, която прониква в финните парфюми, все още беше сравнително нишова. Днес тя е по-малко значима, тъй като все повече марки разбират стойността на парфюм, който е едновременно полезен и терапевтичен, както и красиво ухаещ; идея, която ще набере обхват през 2025 г.

Но освен за мигновено повдигане на настроението, изглежда, че поколението Z използва аромата, за да получи достъп до онзи емоционален тласък, който само щастливите спомени могат да предизвикат. „Виждам новото поколение клиенти като много гъвкаво“, казва парфюмеристът Марк-Антоан Бароа. „Те колекционират аромати по специален начин – не ги използват като дългосрочни обонятелни подписи, а по-скоро като сувенири от специфичен емоционален момент или състояние на ума в живота си; аромат, който да им напомня за този или онзи спомен“, обяснява той. „Това е неочаквано, но изглежда е това, което движи продажбите на парфюми, когато става въпрос за поколение Z.“

По този начин ароматът, вместо да бъде сензорно декоративно продължение на обличането, се използва като средство за достъп до спомени и свързаните с тях чувства за моменти на психическо издигане. Парфюм от картичка, ако щете.

6/ Биоактивни козметични процедури

Възходът на марки, основани на съставки, като The Ordinary и The Inkey List, превърна всички нас в аматьори лаборанти, но следващата научна граница на красотата е с мащаб, подобен на този на Уили Уонка. Използването на биотехнологии, което включва производството на мощни лабораторно отгледани съставки, получени от живи организми (например водорасли, бактерии и дрожди), не само позволява на козметичните учени да променят естествените съставки, за да ги направят още по-стабилни и ефективни, но и отваря врати за създаването на съвсем нови. Това не е просто вълнуваща перспектива за ускоряване на всичко – от грижа за кожата до грижа за косата и аромати; това също така ще направи козметичната индустрия по-устойчива, тъй като лабораторно разработените продукти оказват по-малък натиск върху природните ни ресурси и гарантират, че съставките са проследими.

„Тъй като прецизната ферментация и вертикалното земеделие стават масови, козметичните марки ще възприемат тези технологии, за да произвеждат биосинтетични съставки с минимално въздействие върху околната среда“, казва Клеър Хениган, главен анализатор на красотата и личната грижа в Mintel.

„Бъдещите козметични продукти ще бъдат проектирани да се адаптират към промените в околната среда и физиологичните промени в реално време; представете си грижа за кожата, която се адаптира към различни климатични условия, или дезодоранти, които освобождават молекули, неутрализиращи миризмите, въз основа на телесната температура“, продължава тя. „Тези климатично адаптивни продукти ще предлагат силно персонализирани преживявания, съчетаващи технологиите с природата.“

В сферата на грижата за кожата, лабораторно създадените антиоксиданти като глутатион и нарингенин засенчват дори витамин C по отношение на ефикасност и потенциал за изсветляване на кожата (дори при ниски концентрации) и са формулирани така, че да бъдат по-лесно „приети“ от кожата ви. Това е особено революционно за хора с чувствителна кожа или състояния като екзема или розацея, при които мощните активни съставки обикновено предизвикват дразнене; биотехнологиите могат буквално да премахнат жиленето, като същевременно ви позволяват да пожънете ползите от подмладяването на кожата.

Козметичната дерматологка д-р Анджали Махто също прогнозира, че биомиметичните пептиди ще станат голяма новина през 2025 г. „Тези синтетични съединения имитират естествените пептиди на тялото, действайки като посланици за подобряване на здравето на кожата. Те могат да стимулират производството на колаген, да възстановят увредената кожа и дори да регулират пигментацията“, обяснява тя. „Тяхната персонализируема природа позволява прецизно насочване към различни кожни проблеми, от стареене до чувствителност. С непрекъснатия напредък във формулировката, подозирам, че ще видим повече марки да изследват и въвеждат биомиметични пептиди в своите продуктови формули.“

7/  „Терапевтична мързел“ и опростяването на грижата за себе си

Като противоотрова както на прегарянето (44% от работещите в Обединеното кралство се чувстват физически и/или психически изтощени в края на работния ден според индекса за психично здраве на Telus), така и на сложните режими за благополучие, които често иронично могат да увеличат нивата на стрес, тенденцията номер едно за красота на WGSN за 2025 г. е „терапевтичният мързел“. Според анализатори на WGSN движението предлага „уединение без вина, където терапевтичната почивка среща красотата“. Очаквайте „продукти за мързелуване, които подобряват здравето на кожата и косата, докато се отпускате“ и увеличаване на туризма и уединенията, свързани с почивка, „с удобства за подобряване на съня, като интелигентни легла с изкуствен интелект и приспивни песни с аромат на рецепта“.

Докладът на Mintel за глобалните тенденции в красотата и личната грижа за 2025 г. също така подчертава нарастващия фокус на красотата върху комфорта и емоционалното благополучие, „подобно на движението за комфортна храна“. Съществуват и екологични ползи. „Съставките, текстурите и продуктите ще предизвикат по-прости времена, фокусирайки се върху сензорни преживявания, които успокояват и подхранват“, се казва в доклада. „Марките също ще трябва да се адаптират към нарастващата тенденция на бавен живот, като приведат в съответствие своите иновационни цикли с по-устойчиви и осъзнати модели на потребление. Това означава създаване на продукти, които са не само ефективни, но и предназначени за недостатъчно потребление.“

Терапевтичните продукти, които ще бъдат лансирани през 2025 г., включват колекцията Care на Jo Malone, която ще бъде налична в Selfridges през февруари и е вдъхновена от съставките и ритуалите на римските бани. Всеки от седемте продукта за вана и грижа за тялото има за цел да отрази различните етапи от римското къпане – от топлия, уютен Тепидариум до горещия и влажен Калдариум и ободряващия Фригидариум. Смесите използват съставки и етерични масла, символични за римляните, базирани на съвременни невросензорни изследвания, така че всеки продукт да предизвиква положителна емоционална реакция.

Междувременно, Chanel ще представи този месец своята модерна версия на гуа ша – своя масажен инструмент №1 на Chanel, а LED светлинната терапия ще стане известна както с ползите си за благосъстоянието, така и със здравето на кожата.

„По-младите клиенти особено могат да възприемат технологично водените процедури като просто функционални, но подобни на LED светлината също имат забележителни холистични ефекти“, казва експертът по лицеви процедури Катрин Макензи Патерсън. „Използвам LED устройство Dermalux и то е силно подобрител на настроението; клиентите пристигат въодушевени и само след 10 минути под лампата са отпуснати“, обяснява тя.

„Клиенти ми казваха, че е все едно да дадеш почивка на мозъка си, за да почетеш книга в слънчев парк, и това ми се струва много логично. Проучванията показват, че синята LED светлина може да подобри настроението толкова ефективно, колкото антидепресантите и да помогне за облекчаване на симптомите на тревожно разстройство, докато при червена светлина изследванията показват, че е чудесна за повишаване на нивата на мелатонин, което ви помага да спите по-добре. Почти няма нищо друго подобно на нея за бързо изключване.“

8/ Маникюр с притискащ се, но все пак изпипан вид

Въпреки бързата си привлекателност, ноктите тип „преса“ досега не са били нито екологични, нито особено шикозни, но през 2025 г. това ще се промени. Claws от Tiger Taylor, например, внасят изискана естетика на пазара на нокти тип „преса“, като всеки лъскав комплект е напълно биоразградим и компостируем (за сравнение, един пластмасов нокът се разгражда за около 500 години). Bazaar може да потвърди, че комплектите за нокти на растителна основа са издръжливи и могат да бъдат рязани, пилени и оформяни за изцяло персонализиран маникюр, а всяка кутия е рециклируема.

Друга марка, която издига на преден план ноктите, е Fette, чиято основателка Анджела Лей се озова в търсене на елегантна алтернатива на гел маникюрите, които отслабваха естествените ѝ нокти.

„Реших да си взема почивка, за да могат ноктите ми да станат по-силни, но все пак исках да изглеждам добре, когато посещавам вечери или събития“, казва тя пред  Bazaar . „Чух, че в Азия има ръчно изработени нокти, които използват алтернативно лепило на индустриалното, което не уврежда ноктите ви, затова проучих. Намерих много технически висококачествени опции, но естетически не можах да намеря комплект, който бих искала да нося. Затова ми хрумна идеята да създам марка, предлагаща ръчно рисувани (а не машинно пръскани) нокти, които са едновременно аксесоари за начина на живот и козметични продукти.“